“北马其顿”和我以为的马其顿不太一样了

本文来自微信公众号：欢星秋（ID：huanxingxingqiu），作者：欢星秋，原标题：《这个欧洲国家为什么要改名？》，作者：桃子，图文审稿人：孙璐，制作：文琦、苏曦，无文字来源的照片：王赤根，题图由王赤根提供

因为奥赫里德湖的照片，种植了“北马其顿”。去了之后才发现这个“北马其顿”和我想的那个“马其顿”不一样。

第一个想到的马其顿显然是横跨三大洲的马其顿帝国，这会让人认为亚历山大的废墟可以追溯到北马其顿。不幸的是，它没有。北马其顿甚至与邻国希腊发生了十多年的冲突。

1991年，南斯拉夫解体，北马其顿独立，成为“马其顿共和国”。希腊人对这个国家的名字非常不满。

古马其顿的主要部分位于今天的希腊北部；现代地理概念中的马其顿包括现在的北马其顿、塞尔维亚、保加利亚、阿尔巴尼亚和希腊北部的一小部分，而北马其顿的主要民族实际上是斯拉夫人。

马其顿帝国（亚历山大帝国），制图：孙禄

北马其顿使用了“马其顿”这个名字，修建了亚历山大雕像，以亚历山大的名字命名机场等等。在希腊人眼中，他们抢了自己的历史文化IP，甚至觉得北马其顿可能会做得更远。领土主张。因此，他们一直在相互施压，也以此来阻止北马其顿加入北约和欧盟。

双方已经相见多年。 2019年，马其顿更名为北马其顿，2020年3月加入北约。

我们此行的目的地是北马其顿首都斯科普里及其周边地区，以及西欧人最喜爱的度假胜地之一奥赫里德湖。

绘图：太阳绿

斯科普里，也许有点雅典

斯科普里可称得上旅游胜地的地方并不多。不景气的经济让这座城市更像是一个小县城，而不是市中心宏伟的希腊式建筑。

可能是因为冬天的缘故，流经斯科普里的瓦尔达尔河水位很低，颜色呈灰色，只能称为宽沟。

河上的几座桥很漂亮，到处都是人物雕塑，岸边的政府部门、博物馆和剧院也很气派，白色的立面和离子柱，仿佛置身于雅典。

在市中心的亚历山大广场中央矗立着雄伟的大帝骑兵，周边街道呈放射状延伸，遍布全国最先进的酒店、餐厅和赌场，宛如一个小拉斯维加斯.

亚历山大大帝是西方世界的知名人物。他十几岁时师从亚里士多德。他拥有文学少年的浪漫情怀和哲学家的思辨能力，以及非凡的勇气和军事才能。他20出头就开始东征，只用了12年就征服了波斯，甚至到达了印度河谷，建立了划时代的马其顿帝国。难怪北马其顿和希腊都在为这个英雄争论不休。

首都这一系列辉煌的建筑和雕塑都是北马其顿近年来被称为“斯科普里2014计划”的“面子工程”，旨在吸引更多的游客，试图从希腊找回这个国家的历史。当地人的爱国主义。

这个项目确实吸引了外国游客，但也引起了国内外不少非议：

例如，指控滥用项目资金。斯科普里的其他民族认为他们是“有代表性的”。例如，阿尔巴尼亚人认为以亚历山大为中心的新市中心并不代表他们自己的文化。新建的亚历山大雕像让希腊人颇为不爽。

在城市最高点斯科普里建造的金属十字架被称为新的旅游项目

城市中的雕塑

在外国游客眼中，这些建筑真的让这座城市变得美丽起来，斯科普里似乎有着丰富的文化底蕴。如果没有这个项目的支持，估计斯科普里将处于科索沃这样的县级水平。

但从另一个角度来说，“从希腊取回我国的历史”本身就是一个问号，将希腊束缚在了一起。这是否会进一步导致“北马其顿人是古马其顿后裔”的错觉？

除了斯基普里，斯科普里是一座非常人性化的城市。

路边随处可见睡着的流浪狗，占据了阳光最好的地方。再多的旅行团路过，也不睁眼。人群挡住了他们晒太阳，所以他们稍微动了动臀部。

这些狗狗都是统一管理的，耳朵都编号了，说明已经打了疫苗，基本安全。一个个都沉着冷静，不会像宠物狗一样冲着人冲，但面对善意的爱抚也愿意露出肚皮。我很高兴，我拍拍每只狗。

冬日暖阳下悠闲的狗钩

下午在亚历山大广场旁边，我遇到了一对坐在长椅上的祖父母。

爷爷刚给他的小孙子买了零食和玩具。他小心翼翼地撕开包裹，弯着腰递给他。这个小男孩太小了，他的脚只比椅子高一点。他欣然接过，笑了笑。 .

冬日的阳光洒在我们身上，远处的雪山熠熠生辉，我们的心也温暖。坐在他们后面，我们很着迷。

阿尔巴尼亚人聚集的大巴扎可能是这里最热闹的地方。商铺密密麻麻，地毯和靠垫摊开。来回一千次的阿拉伯舞蹈，周围是几条蜿蜒上山的碎石小路，直通高处的清真寺。

下午最暖和的时候，大家都端着小铜锅坐在外面，喝着咖啡聊天。连纪念品店的老板都跑到逍遥面前。聊了一会儿，我也顺便认识了他的弟弟。每个人都像认识多年的老邻居一样友好。

来到北马其顿为什么叫北马其顿，一定要尝尝马其顿特色的烤肉。在北马其顿最古老的改建餐厅，点一份综合烤肉拼盘，培根、牛排、香肠、鸡胸肉、汉堡牛排、蔬菜和薯条，这样的食物让我深信北马其顿人一定是朝气蓬勃、不守纪律的。

最后我们在墙的帮助下出去了，用CD反驳了服务员饭前“这个份量很大，你可能吃不完”的温馨提示。

奥赫里德：巴尔干半岛的耶路撒冷

很少有人将巴尔干半岛与日光浴联系起来，但奥赫里德湖肯定会颠覆这种看法。作为西欧游客最喜欢的避暑胜地，每年夏天都人满为患。然而，我们在最寒冷的冬天冲向了相反的方向，也在这里体验到了宁静的另一面。

即使在冬天，奥赫里德湖依然晶莹剔透，远处的黑山在云层后若隐若现，墨绿色的湖水就像一幅山水水墨画。望向小镇，层层叠叠的橙色屋顶和白色的墙壁，为这幅水墨画增添了油画的质感。

虽然没有海边的沙滩，但有不少石滩。大部分石头都被冲走了，没有任何棱角，踩上去很舒服。因为天气太冷，岸边停泊着观光船和五颜六色的木船，小木船成了猫猫们的快乐乐园。

我们正大力拍照时，一位身着贝雷帽、碎花衬衫和皮夹克、卡其色西装裤和雕花皮鞋的花哨大叔来到湖边，自称是哲学家，给我们从历史到地理的一切。奥赫里德自古以来就被告知：

奥赫里德湖是欧洲最古老、最深的湖泊之一，数百万年前由地壳崩塌形成，拥有独特的植被和生物群落。当地居民虔诚地将湖中的鱼视为精灵，相信鱼可以带来好运，成为类似于河神的信仰。奥赫里德作为西里尔字母的发源地，除了得天独厚的自然条件外，也是欧洲文化的发源地之一。

的确，奥赫里德从小就说他被称为北马其顿/巴尔干/欧洲的“耶路撒冷”。首先，它是中世纪欧洲重要的基督教中心之一，它曾经拥有的365座教堂代表着斯拉夫人的基督教化；二是因为西里尔字母发源地的身份。

然而，西里尔字母的创建仍然存在争议，保加利亚声称它们是西里尔字母的起源，而北马其顿人则认为保加利亚人窃取了他们的文化成就。

比起当地人对鱼神的信仰，我更愿意相信每个生命都有灵性。当我们第一次到达奥赫里德的码头时，两只小狗，一黑一白，从草丛中跳出来向我们跑来。喂了又喂后，它们会粘在一起。他们似乎是我们第一次来访者的向导。小淘气包一路与天鹅搏斗，一起在草地上打滚，围攻树上的野猫，足以看出它们的土著身份。

虽然小黑只陪了我们一小段路，但小白真的跟着我们穿过了奥赫里德。

小黑

忙着与天鹅搏斗的小白白刀

奥赫里德的教堂和修道院都很平易近人，小铁门常开，不需要门票，任何人都可以进去参观。

圣索菲亚大教堂是北马其顿最大的中世纪教堂之一，也印在 1000 第纳尔的背面。从正门进入，有一个精致的小花园。教堂本身古朴古朴，保留了砖石的原色。在后面的一个大空地上有一个阶梯式的礼堂。夏季音乐节期间会有表演。

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1000第纳尔的背面是圣索菲亚大教堂

我们的白带白反光，大概也喜欢做模特

圣。圣约翰教堂是我在北马其顿种草的地方。它位于湖的突出角落。黄色的墙壁非常斑驳。不规则的圆窗也诉说着教堂的年代久远。背后有清澈的湖水和雪山，这种与世隔绝的感觉绝对是奥赫里德湖最美的观景点。

沿着教堂后面的石梯爬到山坡上，周围没有人，只有冷风的呼啸声和湖边树木的沙沙声。修仙之地。

圣。冬天的圣约翰教堂

我们到的时候，小白已经和我们分开了。我们站在山坡上寻找它的身影。它刚刚从教堂外面的栅栏门进来。马其顿犬懂东方的神秘语言，抬头看着我们为什么叫北马其顿，三步两步跑上台阶，我们兴奋地尖叫起来。

这是小村庄里的某种魔法吗？我更愿意理解，狗懂得人类的善良，愿意陪伴我们。

回来的路上，我们选择经过山坡上的民居。村子里也很安静。我们只能听到自己的脚步声和声音，偶尔还能看到几只猫在快速奔跑。湖边的房子基本都是民宿或者餐厅，大部分都不开门。

冬天的奥赫里德就像一个睡美人，等待被盛夏的阳光唤醒，重焕活力。

北马其顿仍然是一个比较冷门的地方，无论是高山、山谷，还是丛林和湖泊，只有亲临其境才能感受到它的微妙之美。当地人常年在西欧国家谋生，英语流利好客。可能没必要一直绑着希腊宣传，能发现自己的民族特色不是很好吗？